巣落ちのメカニズムを考えてみる[入居84日目]

ざっと読ませていただきました。

私はパッシブソーラーハウスを長年楽しんで作ってきました。

水は蓄熱材です。

熱しにくく、冷めにくいです。

蜂蜜は比重が１．４ですから、おそらく蓄熱剤としては水よりも熱しにくく、冷めにくいかな？　　分かりませんが、、、

おそらく巣箱ない温度が３０℃から３５℃をキープするなら蜂蜜は３５℃近辺になると思います。

数字は正確ではありませんが、温められたはちみつは夜８時頃までは高温を保ち、日没後に外気が下がりだしてもしばらくは蜂蜜の温度は高く、遅れたカーブで蜂蜜の温度が下がってくると強く予測します。

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巣落ちさせない一番好きな方法は樹木の傘を大きくする事だと信じます。

広い面積の森であれば樹木の放散作用で（指令式冷却に似てるか知りませんが）、森は涼しくなり巣箱を取り巻く温度も上がりにくくなるとおもいます。

もっともっとお話しを聞かせてください。

これで、冬の朝に外気温が零度になったときでも室内の温度は１１℃をキープしました。

①蜂蜜分熱容量が大きいとは、すなわち温めにくく冷めにくいですよね。

これが問題で、一度温まると反って蜂蜜の有無が巣箱の中を冷まさないことになります。

②恐らく天井付近の蜜蝋温度が35℃以上になると危険なのかなぁと。

納得です。指先の体温で蜜蝋細工ができるのですからやはり巣板が３５℃以上熱い所に保たれたら危険だと思います。

５０℃を超えたら細かくカットした蜂蜜のたれみつ作業の時に巣板がグデングデンどろどろぽくなっていました。

③究極は天井板が宙に浮いていれば外部直射日光の熱は巣箱内温度の上昇でしか伝わらないことになる。とは云えその構造に注力するよりは、如何に直射日光を避ける様にするかが遥かに効果的で現実的だと考えます。

充分になっとく。さっそく取り入れます。

ポイントは巣板が天井などに固着している当たりの温度が２４時間でどのような動きをしているかを測る事でしょうか？

下の写真は固着部分での測温ではなくて、天井から１５ｃｍ位下の所の温度です。

３６℃位をキープしていますね。

一応巣落ちはしていないですが、ヤバイ所かもしれない。

おっとりさん

パッシブソーラハウス、素晴らしいと思います。

ボキもグラビティコンベアとかカラクリとか大好きです。

搬送するのに通常は電気か圧縮エアとかの動力を使いますが、グラビティコンベアと云うのは重力を動力源にして物を運ぼうってモノです。まぁ、なかなか難しいんですが苦労してもやりたくなります。他の動力を使えば考えなくても良いのですが、、、考えたいんでしょうね、きっと。

ヤドカリ人生であちこちフラフラしてきましたが、今回の蜜蜂入居をきっかけに定年も数年先に迫ったのもあり、少し定住を意識する様になってきました。都会だと何もしたくなりませんが、田舎だと色々あり過ぎて大変そうです。

caiさん

ボキは私の知らない言葉をポンポンだしてくるので、ついて行くにが大変。

都度、検索してコンベアが分かりました（笑い）

重力を無視する事はツマラナイです。

巣カスは必ず下へ落下するので巣箱の底を抜いたり（無くしたり）金網にするとゴミ清掃が楽です。

下の写真は丸洞をしたから撮影。

底が無いので空気は底から出入りします。

毎日底から撮影して巣落ちしていないか調べています。

ボキは神奈川でも田舎の方ですか？

田舎はネット環境が整ってきましたから、大都会より理想郷かｍ！？

グラビティコンベア

想像しました。

どのような方法をとっても最初の高さよりも高い所へは運べないは原則ですか？

おっとりさん,

すみません、要らんとこを書いてしまったので落とし前を。(笑

良くあるグラビティコンベアはローラを並べてその上で箱を転がすと云うものです。傾斜をつければ箱は低い方に流れます。絵がなかったのですが上下や左右で逆の傾斜をつけて実入りの箱が流れてきて空になった箱を別レーンで返送するってものです。

車の生産ラインでは一般的なんですが、加減が難しくて、硬いと流れ易く柔らかいと流れ難いとか重さとか、速過ぎて中身が飛び出たり途中で止まったり、、でも面白いです。

caiさん　丸太ベッドの位置移動をするのに、コロを３本位下に差し込んで移動するのとおんなじじゃん！

おっとりさん,

藤沢なのでまぁまぁ田舎な方です。もう少し山が、、と思ったら、大山山系はクマが出るそうで厚木市民からしてみると、そりゃ出るだろうねって感じで巣箱を土佐犬の檻に入れなきゃいけないから、、引っ越し候補からは外れました。鎌倉にはタイワンリス居るし、、

あと補足ですが、外気温が35℃になると対流が止まります。育児域と周囲の温度差がなくなってしまうので。恐らくですが蜂が水を使って気温を下げようとするのは、この巣箱内気流(対流)が止まった時なんじゃないかと思ってます。彼等自慢の空調システムが使えませんからね。

caiさん

対流の説明ありがとうございます。

熊はこれができると良いのですが、、、

足柄山の金太郎が近いんですぅ（笑い）

下の写真はラオス式で中は刳り貫いてあります。

おがおがさん,

敢えて返信で申し訳ありませんが、仰る通りです。確かに考えてる中で、巣板根本が軟化して落ちる、、ことは殆どないんじゃないか?と感じました。だからスムシと落下防止棒を避けることによるいびつな巣板と云うのは実際の落下事故の主因であると考えられます。

7Fの恩恵なのか、スムシも蟻もスズメバチも見てません(シオヤアブはデコピンしましたが)ので、すっかり脅威から外れてました。。

スムシも巣板にさえ到達できなければ巣屑掃除係なのでmasaXさんの70メッシュ天板は極めて効果的と考えます。

採蜜する気がある限り、重箱の落下防止は必須(上を途中で切ってしまうので)ですので、嫌われない落下防止棒が最重要課題な気がします。

因みに現行の杉丸棒φ10はめっちゃ嫌われてます。十字になったトコなんかそこで造巣が止まってます。

ハニービー２さん,

有難う御座居ます。現実そうなんだと思います。

うちのは内寸260mmですし、又、多くの開放巣やお墓の巣なんかで見ると側面も接着してるのは稀だと理解してます。恐らくはスムシの侵入経路最前線が異常に延びて防衛体制を敷くのが困難になる為、できればやりたくないんだと思ってます。

なので側面も固定するのは、うわっ、せまっ、こりゃぁ狭いなぁ、とてもじゃないけど家族増やせそうにないぞここじゃぁ、でも、まぁ他に良いトコ無いしやれるだけやってみっかぁ、でも、これ、縦に延びるぞぉ、、横も留めとかないと落ちるだろうなぁ、で始めて人間が継ぎ箱してくれるんで空間はどんどん拡がって下に異常な程、延びていく。ってなトコかなぁと。

内寸220とかの寸法は、蜂がやりたくない側面まで壁に触れるのをやらざるを得ない、そうしないとあまりに小さ過ぎる巣板しか組めない、でも、まぁ、なんとか我慢できると云う絶妙なトコなんだと思います。

蜂にしてみたら、こんな縦長、保たないよ、落ちて当たり前じゃん。広かったらこんなことにぜってぇしねぇし、、って感じかなと。

ボキは蜂蜜より虫が好きなんで虫がどうするのかが見てみたく、偶然ですが内寸260で良かったなと思ってます。採蜜には向かないなと分かってきましたが、又、同じのを買って今日届きました。まぁ、蜂蜜は採れたらで良いです。w

caiさん　ハニービーさん　おはようございます。

話が神髄に来てるようで、caiさんの自然巣では横壁には巣板を固着したくない？　天井だけを固着したいとの話、納得しそう！

下の写真は洞で営巣中の虫の部屋を春に撮影したもの。

内径は２４ｃｍ強あります。

壁が好きなようで！

壁しか固着していなかったので？　６月に巣落ちする事になりました。

幸いQは生き延びたようで頑張っていますが、また、又、壁にしか固着していません。

まだ養蜂の洞をどうするのが良いか分からないので、与えた空間を虫は好きなように使えば良いと思い静観しています。

ラオス式洞は天井は平らで普通の丸洞と同じになっていますが、天井から巣板を垂らさずに中間の高さで壁から始めるものが多いです。

群馬の山さんのお話では、本物の樹木洞は天井がまっ平になっている事は皆無だから壁から固着するのは当然とのお話でした。

おっとりさん,

貴重な情報有難う御座居ます。採蜜を一義に考えるならあまり蜂に自由を与えられませんからね、蜂を本当に自由にした時にどうするかは貴重だと思います。

俄かに考えてみると湿気な気がしました。雫が下がるのが水平面で縦面の水分は落ちていってしまいます。例えば上部から多少水が流れてくることがあるならば、水口から下げてしまっては不定期に水害が起こります。水の流れた痕跡は乾いても残るものなので、それを感知すると、あぁ、ここはないな、と判断することは可能かと思います。

力学に逆らって縦面に造巣する理由は、力学が分からなくても感覚的に分かります、水桶を運ぶのに誰も少林寺の様には運ばないものです。
(両手に水桶を持って腕を水平にまで上げて運ぶ)
モーメントを0にするのが最適、いや、一番楽と誰でも感覚的に理解してる筈です。それなのにそうしないのは、、、なにかしら理由があると、、思った方が面白いかなぁっと。

caiさん、こんばんわ

この様な議論、色々な意見が出て好きです。

「巣落ちのメカニズム」素材の強度と力だけの関係なのです。これが蜂飼いにとっては難問なのですが・・・

採蜜してみれば判るのですが、スノコ（天板）や側面に付けられている巣板の先端部分は、かなり強度の高い（密度の高い）材料となっております。（スクレーパーの刃が入らないくらい固いと感じた）

この固い材料で、天井と側面が固定されていれば巣落ちはしないと思いました。

しかし、蜂が巣門から溢れると、巣箱が満杯になったと勘違いして、継箱をどんどん継ぎ足していきますので、巣板は天井にだけ固定されて側面には固定されないまま下に伸びます。

これが巣落ちのメカニズムと感じているのは私だけでしょうか？

今年の入居群は継箱は１段のみで計３段での飼育を実験しております。これで３段のまま冬越しできれば良いのですが・・・

「巣落ちのメカニズム」

これを温度だけで語るには片手落ちかと思い補足したいと思います。
まず、大前提として巣落ちは巣板の強度が荷重に耐えられなくなったときに生じます。

強度が低下する要因は次のようなものがあり、
これらが複合的に影響する事で巣落ちに発展します。
　・スムシの巣板食害による強度低下
　・巣板が巣落ち防止棒を避ける事による縦長の巣板
　・蜂が増える事による荷重増
　・高温による巣板の軟化

・スムシの巣板食害による強度低下
　スムシが発生すると、巣板に入り込み巣板を食い破りながらトンネルを掘ります。また、働き蜂がスムシを排除またはスムシ食害部の再構築のために食害部周辺を大きく削り取り穴が開きます。これらの穴によって巣板の断面積が少なくなり荷重に対し弱くなります。食害部が多くなれば強度低下し比較的低温でも巣落ちが生じる可能性が高まります。

・巣落ち防止棒を避ける事による縦長の巣板
　巣落ち防止棒を付けるとそれを避けるために先端部が縦長になります。そのまま営巣を続けると縦長のままとなり巣板の断面積が減ります。断面積が減るため荷重が集中し巣落ちしやすくなります。

・高温による巣板の軟化
　既に記述されている内容の通り温度が高くなることで巣板が軟化し強度低下します。

・蜂が増える事による荷重増
　蜂が増えれば巣板にぶら下がる重さも増える事になり上記のように荷重が増すことにより巣落ちしやすくなります。

ちょうど今の時期皆さん巣落ちが頻発していますから、春に入居し蜂が多く（重く）なり暑くなり（軟化）が重なり巣落ちに発展しているのを日誌で良く見ます。

巣落ちした巣板を見ると千切れた部分は最上部ではなく、途中でボロボロになった部分であったり細長い巣板が巣落ちしている様子をよく見かけます。（もちろん細長くないのも落ちる時はあります）
という観点から考えると上記の原因が複合的に影響し巣落ちが発生していると考えられます。

また、巣箱内の対流は単純に温度差による自然対流だけではなく巣箱内で蜂が常に旋風し攪拌していますから強制対流も生じて非常に複雑な流れとなっている事が予想できます、内部温度はこういった流れの複雑さから（前の日誌で測定された通り）比較的均一となっている考えられます。ミツバチ旋風による強制対流がありますから内部温度と外部温度が同じとなった場合でも対流が生じます。

巣落ちしない巣箱は皆さん考える事ですから、温度管理以外にもこれまでいろいろな事が実施されてきています。

一例としては巣箱の内径を小さくすることです。これは巣箱の側面による接合割合を高める事で巣落ちを低減します。小さくして巣落ち防止棒自体を入れなくて済むという考えもあります。

また、onigawaraさん式の側面へのベニヤ板貼り付けは巣箱外面から数cm離して設置する事で巣箱と板の間に空間を設け煙突効果によって上昇気流を発生させ下部から冷えた空気を導入し抜熱します。これは日陰効果に加え自然対流を活用し流体力学を応用した優れたシステムです。

高温によって巣落ちしやすくなることは確かですがそれ以外にも原因はありますので複合的に対策が必要と思います。

追伸：特に返信は不要です。

以下、巣落ちした巣板です。